dunyadan
Aktif Üye
Daha Küçük Bir Tekneye İhtiyacınız Olacak: Grenadinler’de Ada Gezintisi
Kaptanımız tek dıştan takma motorunu doğruca yaklaşmakta olan dalgalara doğru ateşlerken, fırtına bulutları ileride yapılmamış bir yatak gibi toplanıyordu. Tüh! Her 10 saniyede bir, yükseğe zıpladık ve tahta sıranın üzerine tuz serpintisiyle sırılsıklam olarak sertçe yere çarptık. Daha da heyecan verici – veya belki de ürkütücü – gemide can yeleği göremememiz. Vincent ve Grenadinler’de geçiş yapan başka bir adaydı.
Bu Karayip ülkesinin, Venezuela’ya Kuzey Amerika’dan daha yakın olan yaklaşık 90 kilometrelik bir hilal şeklinde uzanan, çoğunluğu ıssız 32 adasından bir veya ikiden fazlasını görmek için bir tekneye ihtiyacınız olacak. Adalar arasında uçuş bulmak zordur ve bir tane bulursanız, kalkışlar tahmin edilemez.
Dokuz günlük takımada turumuz sırasında, kocam ve ben feribot, su taksisi, küçük yat ve ara sıra yüzerek kıyıya – biri bir kum havuzundan biraz daha büyük olan – sekiz adayı ziyaret ettik.
Önceki Karayip gezilerimden çok uzaktı. Karadan yapılan bu geziler, otele veya Airbnb’ye geri dönen günlük sıcak duşlar ve saç kurutma makineleriyle sonuçlandı. Burada mayolarımızla yaşadık ve denizde yıkandık, kara, okyanus ve ada yaşamı olan kültürün uyumuna daldık.
Yazar, Canouan’dan Grenadinler’deki Mayreau’ya yelken açan 10 metrelik bir katamaran ve yüzen Airbnb olan Wind Kat’ta. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
‘Yatlar’ ile rom yumruk
Yolculuğumuz Grenadinler’in “anakarası” olan St. Vincent adasında başladı. Bir araba kiraladık, su ve pekmez, hindistancevizi ve toolum adı verilen baharatlardan oluşan bağımlılık yapan yöresel bir atıştırmalık yükledik ve dolambaçlı yollara çıktık, sokak köpeklerinden, keçilerden ve horozlardan kaçtık. Zincirdeki en kuzeydeki ada, sadece 29 mil uzunluğunda, St. Vincent, Joe’s Bla Bla ve Chillspot gibi isimleri olan ebegümeci, begonvil, pastel kulübeler ve oluklu metal çatılı barlardan oluşan bir arapsaçıdır.
Vermont Nature Trail’de, Karayip çamları, palmiyeler, epifitler ve kalın payandalı uzun ağaçlarla yoğun bir çift yükselen pitonun (sivri volkanik tepeler) etrafında dolanan iki millik bir yol olan çamurlu bir yürüyüş macerası bulduk. Girişte tuttuğumuz rehber 20 dolar değerindeydi: Kaygan yollar bizi, yeşil vadide süzülen nesli tükenmekte olan bir çift St.
St. Vincent’daki iki millik Vermont Doğa Yolu, bazen kaygan yolların tepesinde nesli tükenmekte olan St. Vincent papağanı için bir koruma alanına palmiyeler, çamlar ve diğer tropikal ağaçların arasından kıvrılır. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Ertesi sabah, yüzen bir Airbnb’nin bizi beklediği Canouan adasına giden, paletler dolusu patates, beton, çocuk bezi ve diğer ihtiyaçlarla dolu bir feribota bindik. İki saat sonra gemiden indiğimizde, havacılık işlerini on yıl önce bırakan ve 34 metrelik katamaranları Wind Kat ile Atlantik’i geçen Güney Afrikalı bir çift olan Johan Kotze ve Nelia Lindeque ile tanıştık. ada atlamalı.
Wind Kat’ın arka güvertesinde, ikili bizi bir tost romlu punçla “yat” yaşamına soktu. Yatlar, Karayipler’de bir tür yüzen, göçebe gurbetçi topluluğu oluşturur. Rahattırlar (bazıları teknelerinde haftalarca çıplak kalmakla övünür); rüzgar onları aynı koylara savurduğunda buluşur; dalgalar, hava durumu ve hangi adalarda tereyağı ve marul gibi malzemelerin kıt olduğu hakkında bilgi alışverişinde bulunun; ve kasırgalar yaklaşırken teknelerini kıyıdaki mangrovların köklerine bağlamak için toplanıyorlar.
Tobago Cays Deniz Parkı’ndaki tek yerleşim adası olan Mayreau’da bir keçi, sakinleri yükselen deniz seviyelerine ve koruma alanındaki balık tutma kısıtlamalarına uyum sağlamakta zorlanıyor. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Bazı Grenadinler özeldir – örneğin Mustique ve Petit St. Vincent. Canouan halka açık, ancak giderek yüzde 1 tarafından kolonize ediliyor. Seyahat siteleri burayı St. Barts gibi bir süper yat destinasyonu olma yolunda “bir sonraki milyarderlerin oyun alanı” olarak adlandırdı. Mandarin Oriental’de odaların gecelik fiyatı 1.800 dolardan başlıyor. Çok da uzakta olmayan, üyelere özel bir tatil yeri olan yeni Soho House Canouan, halka açık zarif bir açık hava barı ve restoranı sunuyor, ancak yerel barlar onları 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 daha ucuza bunun yarısı.
O gece açık bir ambarın altında uyuduk. Gövdeye vuran dalgalar gün doğumundan hemen önce beni uyandırdı ve mordan pembeye dönen yıldızlı gökyüzünün bir karesini görmek için gözlerimi açtım.
Kahve ve yumurtadan oluşan bir kahvaltının ardından zorunlu bir romlu panç tostu (yatlar utanmadan gündüz içkisi) yedikten sonra yelken açtık. Balık gövde boyunca sıçradı ve parladı. Yukarıda, direk gökyüzüne doğrultulmuş bir pusula iğnesi gibi ileri geri eğiliyordu. Bir saat sonra Mayreau adasındaki Salt Whistle Koyu’na demirlendik.
Yukarıdan, iki mil kareden daha küçük olan Mayreau, yakındaki sularda yaşayan yaratıklardan biri olan bir manta vatozunu andırıyor. Canouan’dan kabaca yedi mil uzakta, ancak ekonomik olarak başka bir dünya. Benzin istasyonu veya ATM’si yok Ulusal hükümet, sömürge döneminden beri adaya sahip olan aileyi 24 dönümlük araziyi yaklaşık 250 sakinine satmaya ikna ettikten sonra, 2000’lerin başına kadar elektriği yoktu.
Mayreau, aynı zamanda üç adacık ve beş cays (biri “Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti”nde bir ortam olarak hizmet veren Petit Tabac dahil) içeren korunan bir alan olan Tobago Cays Deniz Parkı içindeki yerleşime açık tek adadır. ). Çevredeki resifler deniz kaplumbağaları, vatozlar, köpekbalıkları ve diğer deniz yaşamıyla doludur. Park, yatları, özel kiralamaları ve bazı orta boy yolcu gemilerini kendine çekiyor. Ancak avlanma kısıtlamaları yerel halk için de zorluklar yaratıyor.
Petit Bateau’da Kaptan Neil’in günlük ıstakoz ziyafetini hazırlıyor. Kimsenin adada yaşamasına izin verilmiyor, bu yüzden o ve diğer girişimciler ve ziyaretçiler her gece toplanıp ayrılmalı. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Bazıları korumayı fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Haftada bir, Marion Isaacs, parkta yeniden mercan dikmek için tüplü dalış malzemeleri giyiyor ve bir öğleden sonra için 50 dolar kazanıyor. O ve grubu We Are Mayreau, adalıların yaşam koşullarını ve eğitime erişimini iyileştirmek için çalışıyor.
Isaacs, “Korumayı uygulanabilir bir istihdam seçeneği haline getirmek, bir hafta önce yerine tam zamanlı bir şey yapmak yardımcı olacaktır,” dedi.
Deniz ekosistemlerini korumak ve eski haline getirmek için çalışan bir grup olan Clear Caribbean’da bilim insanı olan Owen Day, “Amacımız, mercan restorasyonunu Karayipler’deki kıyı toplulukları için, özellikle de çoğu zaman çok az seçeneğe sahip olan savunmasız balıkçılar için yeni bir geçim kaynağı haline getirmektir. ”
Ve deniz seviyeleri yükselirken, adalılar başka bir zorlukla karşı karşıya: Salt Whistle Körfezi’nin el değmemiş sahilini, dar bir kıstağın diğer tarafındaki güçlü dalgalar kırılma tehdidi oluştururken erozyondan korumak.
Mayreau’da keşif ve şnorkelle yüzerek üç gün geçirdikten sonra, Wind Kat’ta batıya, Tobago Cays’e doğru bir saat yelken açtık. Yerel halka göre, Cays’lardan yalnızca biri olan Petit Bateau’da ticarete izin veriliyor. Burada Big Mama Beach BBQ sahilde bira ve atıştırmalıklar satıyor ve Captain Neil adlı bir girişimci piknik masalarında her gün ıstakoz ziyafeti veriyor. Ancak hem ziyaretçiler hem de tüccarlar, akşam yemeğinden sonra tüm eşyalarını çıkarmalı ve gece için adayı terk etmelidir, ancak açık denizde teknelerde uyumaya izin verilir.
Elektrik şebekesi tamamen güneş enerjisi olan Union Island, burada yaşayan yaklaşık 3.000 kişi için sürdürülebilirliği artırırken, ziyaretçiler için yeşil bir destinasyon sunmayı hedefliyor. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Karayip Tahiti
Cays’de geçen bir gün ve geceden sonra, ufukta yatan bir ejderhayı andıran bir gölgeye doğru rotamızı belirledik. Pitonlarla dolu Union Adası’na bazen Karayipler’in Tahiti’si denir ve deniz parkının sessiz izolasyonundan sonra, medeniyete dönüş gibi hissettirdi. Yaklaşık 3.000 kişilik nüfusuyla bir ATM’ye, hareketli bir ürün pazarına ve espresso makineli en az iki kahve dükkanına sahiptir.
Union Island, yaratıcılığı ve sürdürülebilirliği artırma çabalarıyla bizi büyüledi. Elektrik şebekesi 2019’dan beri tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Geliştiriciler bir lagünü buldozerle yıkıp iflas ederek projeyi terk ettikten sonra, yerel bir kuruluş devreye girdi ve suyu filtreleyen, balıklar için fidanlık sağlayan ve kıyı şeridini fırtına dalgalarından koruyan mangrovları yeniden dikti. Restore edilmiş lagün artık kaplumbağalara, vatozlara ve ara sıra şnorkelle yüzücülere ev sahipliği yapmaktadır.
Üzerinde yerleşim olan bir ada, üç adacık ve beş cay’i kapsayan korunan bir alan olan Tobago Cays Deniz Parkı’nda bir deniz kaplumbağası. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Stanton Gomes, “Bizim için fikir, yeşil bir destinasyon yaratmak, doğal çevreye verilen zararı en aza indirmek, aşırı kalabalığı önlemeye çalışmak, aynı zamanda topluluğun zaten uğraştığı şeyleri kullanmak ve bunları gezginlerin ilgi duyacağı şeyler olarak kullanmak,” dedi. Union Island Turizm Kurulu başkanı.
Yatları ve Wind Kat’ı geride bıraktık ve altı gün sonra ilk sıcak duşumuzu aldığımız bir otele yerleştik. “Adalara yelken açmak” lüks bir keskinliğe sahiptir, ancak bir süperyatta değilseniz, esasen su üzerinde kamp yapıyorsunuz demektir.
Sandy Island, Grenada, Carriacou kıyılarında bir cay. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Zorlu bir geçiş için ödül
Grenadinler’in hepsi bir volkanik adalar dizisinin parçası olabilir, ancak iki ayrı ulusa aittirler. Union Island’dan Grenada, Carriacou’ya sınırı geçmek nispeten kısa bir tekne yolculuğu ve daha uzun bir bürokratik yolculuktu.
Sabahı bizi devralacak bir tekne arayarak rıhtımda dolaşarak geçirdik. Sonunda bir kaptan bulduğumuzda hava daha da kötüye gidiyordu. Çeşitli gösterileri arasında, tek motorlu teknesiyle haftada birkaç kez Carriacou’ya gitti ve 2020’deki ölümcül bir patlamada tek benzin istasyonunu kaybeden Union Adası’nda satmak üzere plastik depolara yakıt yükledi.
Kabarık sularda sırılsıklam bir yolculuktan sonra, biraz rahatlayarak yanaştık ve karanlık bir gümrük deposunda kuyruğa girdik; burada kıpırdanan yatlar ve yerel tüccarlarla yaklaşık bir saat geçirdik, turist ile yerleşik kişi arasındaki hattın olduğu ender bir anın havasını paylaştık. bulanık.
Gümrükten geçtikten sonra, eski deri koltuklar ve cibinlikli yataklarla döşenmiş, deniz kenarındaki Green Roof Inn’e girdik ve alacakaranlıkta ağaç kurbağaları ıslık çalarken dışarı çıktık. Çok çeşitliliğe sahip Wayne’s Car Rental and Bar’dan bir scooter kiralamayı düşündük, ancak Koffee ve Popcaan gibi Karayipli hip-hop sanatçılarının oradaki büyük bir ekranda oynayan videoları bizi içine çekti ve bunun yerine gecenin geç saatlerine kadar Carib biralarını içerek oyalandık.
Ertesi sabah, onlarca yıl önce bir hayvan barınağı ve çevre okulu olarak kurulan KIDO Foundation adlı orman tabyasına giden dik bir patikayı tırmandık. Minik boalar, oyulmuş hindistancevizi kabuğu kuş besleyicilerinde kıvrılmış halde yatıyordu, bir toplantı odasında tavandan sarkan bir meyve yarasası kolonisi ve oda büyüklüğünde bir kafese tünemiş, kurtarılmış tek kanatlı bir şahin.
KIDO, kaplumbağa yuvalama alanlarını korumak için devriye gezmek de dahil olmak üzere çeşitli gönüllü turizm fırsatları sunar. Grup, on binlerce mangrov dikti ve diğer projelerin yanı sıra, ada öğrencilerine egzotik ahşap için kolonyal istekle neredeyse yok olan yerli ağaçları nasıl besleyeceklerini ve dikeceklerini öğreten bir Green College okul sonrası programı sunuyor.
Ertesi gün şafaktan önce karanlıkta, küçük hindistan cevizi, karanfil ve tarçın üretimi için Baharat Adası olarak adlandırılan Grenada’ya giden son vapurumuza bindik. Gemi oraya varmak için, ara sıra teknelerin rotasını değiştirmesini gerektirecek kadar tehlikeli gazlar püskürten aktif bir su altı yanardağı olan Kick ‘Em Jenny’nin üzerinden geçti. Jenny o gün tekme atmıyordu.
Ilık esintide, yüzümüz geriye dönük olarak, Grenadinler’in pembe ufka doğru küçülmesini izledik. Fırkateyn kuşları ve sümsük kuşları güvertenin üzerinde sürükleniyor, bazen bir yemeğe dalmadan önce radar dizisinde dinleniyordu. Her yanda cıva renginde deniz dalgalanıyordu. İki saat boyunca uykulu yolcular uyukladı ve sallandı. Yolculuğumuzun zerreden karaya yaptığımız bu son geçişinde, her şey – su, bitki örtüsü, hayvan ve insan – uyum içinde yaşıyor gibiydi.
Carriacou’daki sahildeki Green Roof Inn’den manzara. Alacakaranlıkta, ağaç kurbağaları ıslık çaldı ve Karayip hip-hop’unun sesleri ziyaretçileri yakındaki barlara çağırdı. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde instagram , twitter ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun daha akıllıca seyahat etme ve bir sonraki tatiliniz için ilham alma konusunda uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? bizim göz atın Değişen Bir Dünya İçin 52 Yer 2022 için
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
Kaptanımız tek dıştan takma motorunu doğruca yaklaşmakta olan dalgalara doğru ateşlerken, fırtına bulutları ileride yapılmamış bir yatak gibi toplanıyordu. Tüh! Her 10 saniyede bir, yükseğe zıpladık ve tahta sıranın üzerine tuz serpintisiyle sırılsıklam olarak sertçe yere çarptık. Daha da heyecan verici – veya belki de ürkütücü – gemide can yeleği göremememiz. Vincent ve Grenadinler’de geçiş yapan başka bir adaydı.
Bu Karayip ülkesinin, Venezuela’ya Kuzey Amerika’dan daha yakın olan yaklaşık 90 kilometrelik bir hilal şeklinde uzanan, çoğunluğu ıssız 32 adasından bir veya ikiden fazlasını görmek için bir tekneye ihtiyacınız olacak. Adalar arasında uçuş bulmak zordur ve bir tane bulursanız, kalkışlar tahmin edilemez.
Dokuz günlük takımada turumuz sırasında, kocam ve ben feribot, su taksisi, küçük yat ve ara sıra yüzerek kıyıya – biri bir kum havuzundan biraz daha büyük olan – sekiz adayı ziyaret ettik.
Önceki Karayip gezilerimden çok uzaktı. Karadan yapılan bu geziler, otele veya Airbnb’ye geri dönen günlük sıcak duşlar ve saç kurutma makineleriyle sonuçlandı. Burada mayolarımızla yaşadık ve denizde yıkandık, kara, okyanus ve ada yaşamı olan kültürün uyumuna daldık.
Yazar, Canouan’dan Grenadinler’deki Mayreau’ya yelken açan 10 metrelik bir katamaran ve yüzen Airbnb olan Wind Kat’ta. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
‘Yatlar’ ile rom yumruk
Yolculuğumuz Grenadinler’in “anakarası” olan St. Vincent adasında başladı. Bir araba kiraladık, su ve pekmez, hindistancevizi ve toolum adı verilen baharatlardan oluşan bağımlılık yapan yöresel bir atıştırmalık yükledik ve dolambaçlı yollara çıktık, sokak köpeklerinden, keçilerden ve horozlardan kaçtık. Zincirdeki en kuzeydeki ada, sadece 29 mil uzunluğunda, St. Vincent, Joe’s Bla Bla ve Chillspot gibi isimleri olan ebegümeci, begonvil, pastel kulübeler ve oluklu metal çatılı barlardan oluşan bir arapsaçıdır.
Vermont Nature Trail’de, Karayip çamları, palmiyeler, epifitler ve kalın payandalı uzun ağaçlarla yoğun bir çift yükselen pitonun (sivri volkanik tepeler) etrafında dolanan iki millik bir yol olan çamurlu bir yürüyüş macerası bulduk. Girişte tuttuğumuz rehber 20 dolar değerindeydi: Kaygan yollar bizi, yeşil vadide süzülen nesli tükenmekte olan bir çift St.
St. Vincent’daki iki millik Vermont Doğa Yolu, bazen kaygan yolların tepesinde nesli tükenmekte olan St. Vincent papağanı için bir koruma alanına palmiyeler, çamlar ve diğer tropikal ağaçların arasından kıvrılır. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Ertesi sabah, yüzen bir Airbnb’nin bizi beklediği Canouan adasına giden, paletler dolusu patates, beton, çocuk bezi ve diğer ihtiyaçlarla dolu bir feribota bindik. İki saat sonra gemiden indiğimizde, havacılık işlerini on yıl önce bırakan ve 34 metrelik katamaranları Wind Kat ile Atlantik’i geçen Güney Afrikalı bir çift olan Johan Kotze ve Nelia Lindeque ile tanıştık. ada atlamalı.
Wind Kat’ın arka güvertesinde, ikili bizi bir tost romlu punçla “yat” yaşamına soktu. Yatlar, Karayipler’de bir tür yüzen, göçebe gurbetçi topluluğu oluşturur. Rahattırlar (bazıları teknelerinde haftalarca çıplak kalmakla övünür); rüzgar onları aynı koylara savurduğunda buluşur; dalgalar, hava durumu ve hangi adalarda tereyağı ve marul gibi malzemelerin kıt olduğu hakkında bilgi alışverişinde bulunun; ve kasırgalar yaklaşırken teknelerini kıyıdaki mangrovların köklerine bağlamak için toplanıyorlar.
Tobago Cays Deniz Parkı’ndaki tek yerleşim adası olan Mayreau’da bir keçi, sakinleri yükselen deniz seviyelerine ve koruma alanındaki balık tutma kısıtlamalarına uyum sağlamakta zorlanıyor. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Bazı Grenadinler özeldir – örneğin Mustique ve Petit St. Vincent. Canouan halka açık, ancak giderek yüzde 1 tarafından kolonize ediliyor. Seyahat siteleri burayı St. Barts gibi bir süper yat destinasyonu olma yolunda “bir sonraki milyarderlerin oyun alanı” olarak adlandırdı. Mandarin Oriental’de odaların gecelik fiyatı 1.800 dolardan başlıyor. Çok da uzakta olmayan, üyelere özel bir tatil yeri olan yeni Soho House Canouan, halka açık zarif bir açık hava barı ve restoranı sunuyor, ancak yerel barlar onları 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 daha ucuza bunun yarısı.
O gece açık bir ambarın altında uyuduk. Gövdeye vuran dalgalar gün doğumundan hemen önce beni uyandırdı ve mordan pembeye dönen yıldızlı gökyüzünün bir karesini görmek için gözlerimi açtım.
Kahve ve yumurtadan oluşan bir kahvaltının ardından zorunlu bir romlu panç tostu (yatlar utanmadan gündüz içkisi) yedikten sonra yelken açtık. Balık gövde boyunca sıçradı ve parladı. Yukarıda, direk gökyüzüne doğrultulmuş bir pusula iğnesi gibi ileri geri eğiliyordu. Bir saat sonra Mayreau adasındaki Salt Whistle Koyu’na demirlendik.
Yukarıdan, iki mil kareden daha küçük olan Mayreau, yakındaki sularda yaşayan yaratıklardan biri olan bir manta vatozunu andırıyor. Canouan’dan kabaca yedi mil uzakta, ancak ekonomik olarak başka bir dünya. Benzin istasyonu veya ATM’si yok Ulusal hükümet, sömürge döneminden beri adaya sahip olan aileyi 24 dönümlük araziyi yaklaşık 250 sakinine satmaya ikna ettikten sonra, 2000’lerin başına kadar elektriği yoktu.
Mayreau, aynı zamanda üç adacık ve beş cays (biri “Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti”nde bir ortam olarak hizmet veren Petit Tabac dahil) içeren korunan bir alan olan Tobago Cays Deniz Parkı içindeki yerleşime açık tek adadır. ). Çevredeki resifler deniz kaplumbağaları, vatozlar, köpekbalıkları ve diğer deniz yaşamıyla doludur. Park, yatları, özel kiralamaları ve bazı orta boy yolcu gemilerini kendine çekiyor. Ancak avlanma kısıtlamaları yerel halk için de zorluklar yaratıyor.
Petit Bateau’da Kaptan Neil’in günlük ıstakoz ziyafetini hazırlıyor. Kimsenin adada yaşamasına izin verilmiyor, bu yüzden o ve diğer girişimciler ve ziyaretçiler her gece toplanıp ayrılmalı. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Bazıları korumayı fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Haftada bir, Marion Isaacs, parkta yeniden mercan dikmek için tüplü dalış malzemeleri giyiyor ve bir öğleden sonra için 50 dolar kazanıyor. O ve grubu We Are Mayreau, adalıların yaşam koşullarını ve eğitime erişimini iyileştirmek için çalışıyor.
Isaacs, “Korumayı uygulanabilir bir istihdam seçeneği haline getirmek, bir hafta önce yerine tam zamanlı bir şey yapmak yardımcı olacaktır,” dedi.
Deniz ekosistemlerini korumak ve eski haline getirmek için çalışan bir grup olan Clear Caribbean’da bilim insanı olan Owen Day, “Amacımız, mercan restorasyonunu Karayipler’deki kıyı toplulukları için, özellikle de çoğu zaman çok az seçeneğe sahip olan savunmasız balıkçılar için yeni bir geçim kaynağı haline getirmektir. ”
Ve deniz seviyeleri yükselirken, adalılar başka bir zorlukla karşı karşıya: Salt Whistle Körfezi’nin el değmemiş sahilini, dar bir kıstağın diğer tarafındaki güçlü dalgalar kırılma tehdidi oluştururken erozyondan korumak.
Mayreau’da keşif ve şnorkelle yüzerek üç gün geçirdikten sonra, Wind Kat’ta batıya, Tobago Cays’e doğru bir saat yelken açtık. Yerel halka göre, Cays’lardan yalnızca biri olan Petit Bateau’da ticarete izin veriliyor. Burada Big Mama Beach BBQ sahilde bira ve atıştırmalıklar satıyor ve Captain Neil adlı bir girişimci piknik masalarında her gün ıstakoz ziyafeti veriyor. Ancak hem ziyaretçiler hem de tüccarlar, akşam yemeğinden sonra tüm eşyalarını çıkarmalı ve gece için adayı terk etmelidir, ancak açık denizde teknelerde uyumaya izin verilir.
Elektrik şebekesi tamamen güneş enerjisi olan Union Island, burada yaşayan yaklaşık 3.000 kişi için sürdürülebilirliği artırırken, ziyaretçiler için yeşil bir destinasyon sunmayı hedefliyor. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Karayip Tahiti
Cays’de geçen bir gün ve geceden sonra, ufukta yatan bir ejderhayı andıran bir gölgeye doğru rotamızı belirledik. Pitonlarla dolu Union Adası’na bazen Karayipler’in Tahiti’si denir ve deniz parkının sessiz izolasyonundan sonra, medeniyete dönüş gibi hissettirdi. Yaklaşık 3.000 kişilik nüfusuyla bir ATM’ye, hareketli bir ürün pazarına ve espresso makineli en az iki kahve dükkanına sahiptir.
Union Island, yaratıcılığı ve sürdürülebilirliği artırma çabalarıyla bizi büyüledi. Elektrik şebekesi 2019’dan beri tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Geliştiriciler bir lagünü buldozerle yıkıp iflas ederek projeyi terk ettikten sonra, yerel bir kuruluş devreye girdi ve suyu filtreleyen, balıklar için fidanlık sağlayan ve kıyı şeridini fırtına dalgalarından koruyan mangrovları yeniden dikti. Restore edilmiş lagün artık kaplumbağalara, vatozlara ve ara sıra şnorkelle yüzücülere ev sahipliği yapmaktadır.
Üzerinde yerleşim olan bir ada, üç adacık ve beş cay’i kapsayan korunan bir alan olan Tobago Cays Deniz Parkı’nda bir deniz kaplumbağası. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Stanton Gomes, “Bizim için fikir, yeşil bir destinasyon yaratmak, doğal çevreye verilen zararı en aza indirmek, aşırı kalabalığı önlemeye çalışmak, aynı zamanda topluluğun zaten uğraştığı şeyleri kullanmak ve bunları gezginlerin ilgi duyacağı şeyler olarak kullanmak,” dedi. Union Island Turizm Kurulu başkanı.
Yatları ve Wind Kat’ı geride bıraktık ve altı gün sonra ilk sıcak duşumuzu aldığımız bir otele yerleştik. “Adalara yelken açmak” lüks bir keskinliğe sahiptir, ancak bir süperyatta değilseniz, esasen su üzerinde kamp yapıyorsunuz demektir.
Sandy Island, Grenada, Carriacou kıyılarında bir cay. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
Zorlu bir geçiş için ödül
Grenadinler’in hepsi bir volkanik adalar dizisinin parçası olabilir, ancak iki ayrı ulusa aittirler. Union Island’dan Grenada, Carriacou’ya sınırı geçmek nispeten kısa bir tekne yolculuğu ve daha uzun bir bürokratik yolculuktu.
Sabahı bizi devralacak bir tekne arayarak rıhtımda dolaşarak geçirdik. Sonunda bir kaptan bulduğumuzda hava daha da kötüye gidiyordu. Çeşitli gösterileri arasında, tek motorlu teknesiyle haftada birkaç kez Carriacou’ya gitti ve 2020’deki ölümcül bir patlamada tek benzin istasyonunu kaybeden Union Adası’nda satmak üzere plastik depolara yakıt yükledi.
Kabarık sularda sırılsıklam bir yolculuktan sonra, biraz rahatlayarak yanaştık ve karanlık bir gümrük deposunda kuyruğa girdik; burada kıpırdanan yatlar ve yerel tüccarlarla yaklaşık bir saat geçirdik, turist ile yerleşik kişi arasındaki hattın olduğu ender bir anın havasını paylaştık. bulanık.
Gümrükten geçtikten sonra, eski deri koltuklar ve cibinlikli yataklarla döşenmiş, deniz kenarındaki Green Roof Inn’e girdik ve alacakaranlıkta ağaç kurbağaları ıslık çalarken dışarı çıktık. Çok çeşitliliğe sahip Wayne’s Car Rental and Bar’dan bir scooter kiralamayı düşündük, ancak Koffee ve Popcaan gibi Karayipli hip-hop sanatçılarının oradaki büyük bir ekranda oynayan videoları bizi içine çekti ve bunun yerine gecenin geç saatlerine kadar Carib biralarını içerek oyalandık.
Ertesi sabah, onlarca yıl önce bir hayvan barınağı ve çevre okulu olarak kurulan KIDO Foundation adlı orman tabyasına giden dik bir patikayı tırmandık. Minik boalar, oyulmuş hindistancevizi kabuğu kuş besleyicilerinde kıvrılmış halde yatıyordu, bir toplantı odasında tavandan sarkan bir meyve yarasası kolonisi ve oda büyüklüğünde bir kafese tünemiş, kurtarılmış tek kanatlı bir şahin.
KIDO, kaplumbağa yuvalama alanlarını korumak için devriye gezmek de dahil olmak üzere çeşitli gönüllü turizm fırsatları sunar. Grup, on binlerce mangrov dikti ve diğer projelerin yanı sıra, ada öğrencilerine egzotik ahşap için kolonyal istekle neredeyse yok olan yerli ağaçları nasıl besleyeceklerini ve dikeceklerini öğreten bir Green College okul sonrası programı sunuyor.
Ertesi gün şafaktan önce karanlıkta, küçük hindistan cevizi, karanfil ve tarçın üretimi için Baharat Adası olarak adlandırılan Grenada’ya giden son vapurumuza bindik. Gemi oraya varmak için, ara sıra teknelerin rotasını değiştirmesini gerektirecek kadar tehlikeli gazlar püskürten aktif bir su altı yanardağı olan Kick ‘Em Jenny’nin üzerinden geçti. Jenny o gün tekme atmıyordu.
Ilık esintide, yüzümüz geriye dönük olarak, Grenadinler’in pembe ufka doğru küçülmesini izledik. Fırkateyn kuşları ve sümsük kuşları güvertenin üzerinde sürükleniyor, bazen bir yemeğe dalmadan önce radar dizisinde dinleniyordu. Her yanda cıva renginde deniz dalgalanıyordu. İki saat boyunca uykulu yolcular uyukladı ve sallandı. Yolculuğumuzun zerreden karaya yaptığımız bu son geçişinde, her şey – su, bitki örtüsü, hayvan ve insan – uyum içinde yaşıyor gibiydi.
Carriacou’daki sahildeki Green Roof Inn’den manzara. Alacakaranlıkta, ağaç kurbağaları ıslık çaldı ve Karayip hip-hop’unun sesleri ziyaretçileri yakındaki barlara çağırdı. Kredi… The New York Times için Erik Freeland
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde instagram , twitter ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun daha akıllıca seyahat etme ve bir sonraki tatiliniz için ilham alma konusunda uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? bizim göz atın Değişen Bir Dünya İçin 52 Yer 2022 için
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.